철골 강재에 녹이 슬면 어떻게 될까요? 도장의 목적부터 이해해야 합니다

강재 도장 실무 핵심 요약

강재 도장은 공장 샵프라이머(하도) → 현장 하도 → 중도 → 상도 순서로 진행됩니다. 해안·화학·매립 환경처럼 부식이 심한 환경에는 용융아연도금이나 중방식도장이 필수입니다. 도장 종류를 틀리면 내용연수가 절반 이하로 줄어들 수 있으므로, 환경 범주부터 정확히 파악해야 합니다.

철골 구조는 뼈대인 강재가 부식되면 전체 구조 안전성이 무너집니다. 그런데 막상 현장에서 어떤 도장을 써야 하는지, 왜 용융아연도금과 중방식도장이 다른지 모르는 경우가 많습니다. 도장 종류와 공정, 환경 범주별 적용 기준을 정리했습니다.

도장 공정 순서 — 공장에서 현장까지

강재 도장은 제조 공장(샵)과 현장 시공 단계로 나뉩니다. 각 단계를 건너뛰면 도막 밀착성이 떨어져 조기 박리가 일어납니다.

방청 도료 종류별 특성 — 어떤 것을 언제 써야 하나요

중방식도장이란 무엇인가요

일반 도장과 중방식도장의 차이는 도막 두께와 부식 환경 적응성에 있습니다.

중방식도장의 핵심은 에폭시 중도를 여러 번 쌓는 것입니다. 에폭시 레이어마다 결함이 서로 겹치지 않아 수분·산소 투과 경로를 효과적으로 차단합니다.

용융아연도금(HDG) — 도막이 아니라 아연층을 입히는 공법입니다

용융아연도금은 페인트 도장과 완전히 다른 공법입니다. 강재를 450℃ 전후의 용융 아연욕에 담가 표면에 아연-철 합금층을 형성합니다. 도막이 벗겨지는 것이 아니라 강재 표면과 야금학적으로 결합되므로, 기계적 충격에도 박리되지 않습니다.

아연알루미늄 용사(Arc Spray) — 현장 대형 구조물에 쓰는 공법입니다

용융아연도금은 구조재를 공장 도금욕에 담가야 하므로, 크기가 큰 부재나 이미 조립된 구조물에는 적용할 수 없습니다. 이런 경우 아연-알루미늄 용사를 현장에서 직접 시공합니다.

아연(Zn)-알루미늄(Al) 와이어를 전기 아크로 녹여 강재 표면에 분사합니다. 도막 두께는 100~200µm 이상 확보 가능하고, 현장 시공이 가능하다는 것이 최대 장점입니다. 내용연수는 20~30년 이상으로 중방식도장보다 길며, 해안·플랜트·교량에 많이 적용됩니다.

분체도장 — 강재 가공재에 쓰는 환경 친화적 도장

분체도장은 파우더 상태의 도료를 정전 흡착으로 강재에 부착한 뒤, 전기로에서 180~200℃로 소부(焼付)해 도막을 형성합니다. 용제가 없어 VOC(휘발성 유기화합물)가 거의 발생하지 않습니다.

장점은 1회 도장으로 60~120µm의 두꺼운 도막을 얻을 수 있고, 도막 균일성이 뛰어나며 색상 선택 폭이 넓습니다. 단점은 대형 구조재를 전기로에 넣기 어렵다는 점입니다. 창호 알루미늄·핸드레일·소형 철제 가구 등 가공재에 주로 쓰입니다.

환경 범주에 따른 도장 시스템 선택 — ISO 12944 기준

도장 시스템을 선택하는 가장 중요한 기준은 설치 환경의 부식성 범주입니다.

해안가 건물에는 왜 일반 도장이 안 통하나요

해안가 염분(NaCl)은 도막의 삼투압을 높여 수분을 도막 아래로 끌어당깁니다. 얇은 도막은 이 삼투 압력으로 부풀거나 박리됩니다. 염분 환경에서 일반 도장 시스템(C2~C3 급)을 적용하면 3~5년 이내에 녹이 번져나옵니다.

해안가(C4~C5 환경)에서는 다음 세 가지 중 하나를 선택해야 합니다.

• 무기아연말 하도 + 에폭시 중도 3회 이상 + 불소수지 상도(중방식도장)
• 용융아연도금(HDZ55 이상) + 에폭시 하도 + 불소수지 상도
• 아연알루미늄 용사 + 에폭시 실러 + 불소수지 상도

세 방법 모두 총 도막 두께가 250µm 이상이어야 하며, 5년 주기 점검과 보수 도장 계획을 설계 단계부터 수립해야 합니다.

도장 검사 — 현장에서 꼭 확인해야 할 것

결론: 강재 도장은 환경 범주 선정이 전부입니다

도장 시스템은 환경 범주(C1~CX, Im)를 먼저 결정하고 그에 맞는 시스템을 역으로 설계해야 합니다.

샵프라이머는 임시 방청입니다. 현장 하도~상도 공정을 반드시 시행해야 합니다.

해안가(C4~C5)에는 중방식도장 또는 용융아연도금 + 도장 이중 방식을 적용해야 합니다. 일반 방청도장은 5년 이내 재도장이 불가피합니다.

도막 두께와 부착력은 반드시 공정별로 기록하고 시공사로부터 검사 성적서를 받아야 합니다.

내용연수를 길게 가져가려면 처음 도장비를 아끼지 않는 것이 전생애비용(LCC)에서 유리합니다.

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신발장 히든센서 간접조명, 셀프 설치 포인트

움직임을 감지해 자동으로 켜지는 센서 조명은 배선을 감추는 디테일만 잘 잡으면 초보자도 무리 없이 셀프 시공이 가능합니다.

히든센서 조명이 작동하는 원리

히든센서 간접조명은 신발장이나 가구 하단에 매립된 적외선 또는 정전용량 센서가 사람의 움직임이나 접근을 감지해 LED 스트립을 자동으로 점등시키는 방식입니다. 센서와 LED 바를 가구 프레임 안쪽에 숨기고, 빛이 직접 노출되지 않도록 몰딩이나 턱을 활용해 간접광 형태로 연출하는 것이 핵심 디테일입니다. 전원은 USB나 저전압 어댑터를 사용하는 제품이 많아 별도의 매입 배선 공사 없이도 기존 가구에 부착할 수 있는 제품이 늘어나고 있습니다.

셀프 설치 시 챙겨야 할 것들

LED 스트립을 부착하기 전 가구 표면의 먼지와 유분을 깨끗이 제거해야 접착력이 오래 유지됩니다. 센서의 감지 각도와 거리를 미리 테스트해 원하는 위치에서만 반응하도록 조정하고, 전선이 늘어지거나 노출되지 않도록 케이블 정리용 클립을 함께 사용하는 것이 마감을 깔끔하게 만드는 요령입니다.

주방 상부장 하부 조명 설치 완벽 가이드 - COV바 시공법

주방 상부장 밑에 조명을 설치할 때, 엔드 판넬을 추가로 설치하면서 COV바(LED바)를 깔끔하게 마감하는 시공법을 단계별로 설명합니다.

가구 매립조명 이렇게 쓰시면 됩니다 [COV바 시공법]

주방 상부장 하부 조명 설치 완벽 가이드 - COV바 시공법 주방 상부장 밑에 조명을 설치할 때, 엔드 판넬을 추가로 설치하면서 COV바(LED바)를 깔끔하게 마감하는 시공법 을 단계별로 설명합니다.

1. 현장 분석 및 문제점 파악

개선 계획

2. T5 vs LED바(COV바) 선택 기준

3. 스위치 방식 선택 - 터치 vs 일반

터치센서/디밍 스위치를 배제한 이유:

• COV바는 원래 밝기가 적당해 디밍 불필요
• 주방 진입 시 스위치로 일괄 제어가 편리
• 상부장에 별도로 손 뻗어 누르는 불편함
• 상시 전원 필요 (후드에서 배선 필요)

배선 방식

• 천장에서 배선: 우물천장 시공 시 다운라이트 구멍에서 선 내림
• 서라운딩 활용: 천장 쫄대 내부는 개방되어 있어 배선 용이
• 다운라이트 연결: 가장 가까운 다운라이트에서 전원 확보

4. 엔드 판넬 제작 및 설치

올바른 실측 방법:

판넬 제작 사양:

• 소재: 기존 상부장과 유사한 색상의 판재
• 두께: 18T 판재 사용
• 색상 매칭: 최대한 유사한 색상 선택 (100% 일치는 어려움)
• 레이저 엣지: 마감 처리

5. 시공 순서 상세 가이드

6. COV바 칩 수량의 비밀

7. 설치 유형별 비교

8. 최종 체크리스트

9. 실전 팁 모음

• 색상 매칭: 완벽한 매칭은 어려우나, 조명 아래에서는 차이가 덜 보임
• 롤러 사용: 재사용 가능하며 균일한 압력으로 접착력 향상 — 전문 업체 필수 보유
• 배선 정리: 상부장 내부에 전선 정리, 신축 시공이면 벽체 내 배선 가능
• 조명 밝기: 과도한 밝기는 오히려 다른 공간을 어둡게 보이게 함 — 주 조명(다운라이트) + 보조 조명(COV바) 균형 유지

10. 자주 묻는 질문

결론

주방 상부장 하부 조명 설치는 적절한 제품 선택과 깔끔한 마감이 핵심입니다.

참고사항: COV바는 발열 특성상 가구 조명이나 단시간 사용 공간에 적합합니다. 장시간 점등이 필요한 경우 T5나 알루미늄 프로파일 사용을 권장합니다.

시공 문의: 정확한 치수 측정과 제품 선택이 중요하므로, 불확실한 경우 전문가와 상담하시는 것을 권장합니다.

우물천장 간접조명, COV바 vs 블록바 vs T5

"뭘로 하면 좋아요?"에 대한 솔직한 결론

이 글의 핵심 결론

집 인테리어 시 우물천장 간접조명으로 COV바, 블록바, T5 중 무엇을 선택할지 고민이라면 — 실제 시공 경험을 바탕으로 조도, 빛의 느낌, 시공 편의성, AS까지 비교한 솔직한 후기를 담았습니다. 개인 사용기 + 시공 경험 기반이므로 참고용으로 활용하시고 최종 선택은 상황에 맞게 하시기 바랍니다.

집 인테리어 할 때 꼭 나오는 질문이 있습니다.

"우물천장 간접조명 하려고 하는데 COV바가 좋나요, LED바가 좋나요, T5가 좋나요?"

대부분 이미 어느 정도 검색해보고 "이걸로 하고 싶다"라는 마음이 있으면서, 마지막에 누군가에게 확답을 듣고 싶어 하죠.

그래서 이번에는 말로만 설명하는 게 아니라, COV바 / 블록형 LED바 / T5를 실제 우물천장에 설치해 보고 느낀 점을 그대로 정리해 보려고 합니다.

1. 우리가 우물천장에 간접조명을 다는 진짜 이유

솔직히 말해서,

• "분위기 이쁘려고"도 있지만

• 다운라이트를 도배하고 싶진 않은데, 적당히 밝은 건 좋아서

  → 그래서 간접조명으로 조도(밝기)까지 조금 기대하는 경우가 많습니다.

그러니까 우물천장 조명은 보통 두 가지를 동시에 기대하게 되죠.

1. 은은한 분위기

2. 생활 가능한 최소 조도

문제는, 이 두 가지를 모든 제품이 만족시켜 주지는 않는다는 겁니다.

2. T5 / COB(COV)바 / 블록바 비교표

3. COV바 (COB바) – 우물천장에는 "거의 비추"

먼저 요즘 인기가 많은 COV/COB LED바부터.

1) 밝기(조도)

• 결론부터 말하면, 조도 많이 부족합니다.

• 은은한 게 아니라, 그냥 어둡고 칙칙한 느낌에 더 가깝습니다.

• 물론 줄을 두 줄, 세 줄로 많이 깔면 밝아지긴 하지만, 그럴 거면 차라리 다른 선택지가 더 낫습니다.

"은은함"과 "어두침침함"은 완전히 다른 느낌입니다.

COV바 우물천장은 대부분 후자에 가깝습니다.

2) 빛의 느낌

• COV바 특성상 직진성이 너무 강합니다.

• 천장 면에 날개 그림자처럼 딱딱 분절된 빛이 생깁니다.
  → 자연스럽게 퍼지는 맛이 아니라, 인위적으로 "줄 긋는 빛" 느낌.

• 어떤 분들에게는 그 라인이 멋있어 보일 수도 있지만, 우물천장에 기대하는 부드러운 그라데이션과는 거리가 멉니다.

3) 시공 편의성

• 기본 구조: 양면테이프로 쫙 붙이는 방식

• 문제는, 이미 집 안에 목공, 타일, 콘센트 공사 등 각종 작업을 거치면서 미세 먼지와 비산먼지가 천장 곳곳에 다 올라가 있다는 것.

• 양면테이프를 제대로 붙이려면 → 그 먼지를 전부 흡입·청소 후 붙여야 접착력이 나옵니다. → 전기기사에게 "입주 청소 수준"을 기대하기 어렵죠.

• 게다가 우물천장 안쪽 공간은 좁아서 머리 처박고 손끝 감각으로 라인 맞춰가며 붙여야 하는 구조라 시공 난이도도 높습니다.

4) AS·관리

• SMPS(전원 공급장치) 교체는 그나마 단순한 편입니다.

• 문제는 LED 칩 일부만 나갔을 때:

  • 1m에 수백 개의 칩이 붙어 있기 때문에 그중 두세 개만 죽어도 "이빨 빠진 것처럼" 바로 티가 납니다.

  • 실제로 잘라서 다시 연결하는 AS는 실내에서 천장 위에 손만 집어넣고 한다고 생각해 보면 현실적으로 상당히 난해합니다.

  • 양면테이프를 뜯었다 붙였다 하는 과정에서 주변 라인까지 들떠서 조명 라인이 울어버리기 쉽습니다.

5) 결론 – COV바, 우물천장에는 "아니다"

• 더 싸게 먹히는 것도 아니고

• 시공이 편한 것도 아니고

• 조도가 충분한 것도 아니고

• 관리·AS도 쉽지 않습니다.

우물천장만 놓고 보면 COV바는 비추천입니다.

다만,

• 가구 매입 조명, 짧은 길이, 가까운 거리에서 분위기만 내는 용도에는 꽤 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

4. 블록바(노출 LED바) – COV보단 낫지만 "애매한 중간"

두 번째는 확산커버가 없는 블록형 LED바입니다.

1) 조도

• COV바보다는 확실히 밝아졌습니다.

• 하지만 여전히 "이것만 켜고 생활 가능"한 수준까지는 좀 모자랍니다.
  → COV < 블록바 < T5 구조라고 보면 됩니다.

2) 빛의 느낌

• 이쪽도 확산커버가 없어서 직진성이 강합니다.

• 따라서 COV바와 비슷하게 빛의 경계가 또렷하고, 그림자가 분절되는 느낌이 있습니다.

• 우물천장에 기대하는 "부드럽게 스며드는 빛" 느낌과는 다소 거리가 있죠.

3) 시공·라인 퀄리티

• 블록바는 딱딱한 바를 얹는 구조라 → 반듯한 직선 라인을 내기는 좋습니다.

• 하지만 우물천장 구조상, 판과 판이 이어지는 곳에 보조목이나 MDF가 덧대어져 있어서 그 위를 타고 넘어가야 하는 부분들이 생깁니다.
  → 높낮이 차이, 미세한 라인 차이가 발생할 수 있습니다.

4) AS

• COV바보다 이 부분은 훨씬 낫습니다.

• 블록바는 길게 이어진 막대들을 끼웠다 빼는 구조여서 → 불량 구간만 교체하는 것이 상대적으로 용이합니다.

• 다만, 이 제품들도 결국 12V/24V LED 특성을 공유합니다.

  • 12V → 약 3m 넘기면 끝쪽이 어두워지기 시작

  • 24V → 약 5m 넘기면 밝기가 서서히 죽어가는 느낌
    → 실제 현장에서는 중간중간 전원선을 여러 군데에서 공급하는 방식으로 해결합니다. (SMPS를 좌우에서 각각 물려주는 등)

5) 결론 – "T5 싫고 다른 걸 꼭 쓰고 싶은 사람"에게 대안

• 조도: COV보단 낫지만, 메인 조명으로는 아쉬움

• 빛: 직진성 강해서 자연스러운 우물천장 감성은 다소 부족

• 시공/AS: COV보다는 훨씬 낫고 현실적

T5가 싫다면 차선책 정도로 생각할 수 있습니다.

5. T5 – 우물천장에서는 사실상 정답에 가까운 선택

마지막으로 T5 형광등 타입(LED T5)입니다.

1) 조도

• 영상에서도 가장 체감이 확 됩니다.

• T5만 켜놓고 생활해도 될 정도의 조도가 나옵니다.

• 눈부심이 심하게 느껴지지 않으면서 밝기와 편안함 사이의 밸런스가 좋습니다.

"이 집은 우물천장 간접등만 켜고 있어도 되겠다" 싶은 정도.

물론, 어떤 T5를 쓰느냐에 따라 다릅니다.

• 똑같이 20W라고 해도

• 루멘(광속) 효율이 60lm/W인 제품과 105lm/W인 제품은 실체감 밝기가 완전히 다릅니다.

글에서 사용한 기준은:

• 1200mm / 20W / 105lm/W 수준의 제품
  → 이 정도는 써줘야 "영상처럼" 나온다고 보시면 됩니다.

2) 빛의 느낌

• T5는 확산 커버를 통해 빛이 부드럽게 퍼져나가 그라데이션처럼 끝이 자연스럽게 사라지는 느낌을 줍니다.

• COV, 블록바처럼 "빛의 경계가 칼로 그은 것처럼 보이는" 인위적인 느낌이 적습니다.

• 우물천장 특유의 은은하지만 답답하지 않은 간접광을 만들기 매우 유리합니다.

3) 코너·끊김 문제

많이 하는 의문:

"T5는 코너에서 빛이 끊기는 거 아니에요?"

결론부터 말하면, 시공을 잘하면 끊김 없이 이어갈 수 있습니다.

• T5를 코너에서 적당히 잘라서 꺾는 게 아니라,

• 별도 꺾임 구조와 배치를 통해 실제로는 빛이 자연스럽게 이어지는 방식이 가능합니다.

• 이 부분은 시공 노하우 영역이라, 나중에 작업 과정 자체를 콘텐츠로 보여주면 이해가 더 빠를 겁니다.

4) AS (압도적 편리함)

• 1200mm짜리 하나가 나갔다?
  → 그냥 동일한 길이의 T5를 인터넷에서 하나 사서
  → 의자 하나 놓고 올라가서 빼고, 새 거 끼우면 끝입니다.

• 커넥터 방식이라 커넥터 접촉 불량으로 한 줄이 꺼지는 경우도 있는데, 그 때는 올라가서 한 번 꽉 눌러주는 것만으로 해결되는 케이스가 많습니다.

5) 결론 – "우물천장만 놓고 보면 대안이 거의 없다"

• 조도: 세 제품 중 가장 안정적이고 충분

• 빛: 가장 자연스럽고, 인테리어적으로 완성도가 높음

• 시공/AS: 구조가 단순하고 교체가 쉬움

우물천장 간접조명만 놓고 보면, T5가 사실상 정답에 가깝다고 봐도 무방합니다.

6. 전기 시공 시 주의사항

7. 제품 선택 기준 정리

8. 마무리: "안 좋은 건 안 좋다고 말할 수 있어야 한다"

COV바도, 블록바도, T5도 각각 장점이 있고, 잘 맞는 자리가 따로 있습니다.

• COV바는 가구 매입, 짧은 간접 라인에 쓰면 좋은 제품이고

• 블록바는 T5가 싫은 사람에게 나름의 타협안이 될 수 있고

• 우물천장만 놓고 보면 T5가 거의 유일한 정석에 가깝습니다.

상업적으로만 접근하면 "이것도 좋고 저것도 좋다"라고 말하는 게 편하지만, 실제 현장에서 써 보고, 시공하고, AS까지 고려해 보면 "여긴 아니다"라고 말해줘야 하는 자리들이 분명히 존재합니다.

우물천장 간접조명을 고민 중이라면,

▷ COV/블록바는 과감히 가구·부분 간접으로 보내고

▷ 우물천장에는 T5를 기준으로 설계해 보시는 것을 추천드립니다.

조명은 한 번 시공하면 쉽게 바꾸기 어렵습니다. 조금만 더 고민하고, 한 번 더 생각하고, 그 공간의 역할과 분위기를 먼저 정한 뒤 제품을 선택해 보세요.

그게 결국, "사진은 예쁜데 막상 살아보니 답답한 집"이 되는 걸 막아주는 첫 단계입니다.

선간전압이 루트3배인 이유

결론부터

3상 전력에서 선간전압(V_line)은 상전압(V_phase)의 √3배입니다. 220V 상전압을 쓰는 계통에서 선간전압이 380V로 표기되는 이유가 여기에 있습니다.

건축 전기설비 도면을 보면 "220V", "380V"라는 표기가 함께 등장합니다. 왜 배수가 딱 2배가 아니라 √3(약 1.732)배인지 궁금해지는 지점입니다.

세 개의 위상이 120도씩 어긋나 있기 때문

3상 전력은 세 개의 전압이 위상만 120도씩 어긋난 채 동시에 흐릅니다. 각 상과 중성선 사이의 전압이 상전압이고, 서로 다른 두 상 사이의 전압이 선간전압입니다.

두 상 사이의 전압 차이는 단순히 크기를 더한 값이 아니라, 위상이 어긋난 두 벡터를 합성한 값입니다. 120도 위상차를 가진 두 벡터를 합성하면 그 크기는 원래 크기의 √3배가 됩니다. 이것이 선간전압이 상전압의 √3배가 되는 근본 이유입니다.

현장에서 왜 이걸 알아야 할까

전동기나 동력설비는 대부분 선간전압(380V) 기준으로 용량을 표기하고, 조명이나 콘센트 같은 일반 부하는 상전압(220V) 기준으로 설계됩니다. 같은 3상 4선식 계통 안에서 두 전압을 혼용하는 이유를 알아야 배선 계통도를 볼 때 착오가 생기지 않습니다.

또한 이 관계를 알면 3상 전력 계산식(P = √3 × V_line × I × cosθ)에 왜 √3이 들어가는지도 자연스럽게 이해할 수 있습니다.

#3상전력 #선간전압 #상전압 #전기설비 #건축전기

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3상 유도전동기, 건물설비의 핵심 동력원

회전자계를 이용해 스스로 회전력을 만드는 유도전동기는 냉동기, 펌프, 환기팬 등 건축설비 전반에서 가장 널리 쓰이는 동력장치입니다.

3상 유도전동기는 별도의 브러시나 정류 장치 없이도 회전력을 만들어낼 수 있어 구조가 단순하고 고장이 적으며, 유지보수 비용이 낮다는 점에서 산업용 및 건축설비용 모터로 가장 널리 채택되는 방식입니다. 고정자(스테이터)에 위상이 120도씩 차이 나는 3상 교류 전류를 흘려주면 회전하는 자기장(회전자계)이 형성되고, 이 회전자계가 회전자(로터)에 전류를 유도하여 자체적으로 회전력을 만들어내는 원리로 작동합니다.

스타(Y)결선과 델타(Δ)결선의 차이

3상 모터를 전원에 연결하는 방식은 크게 스타(Y)결선과 델타(Δ)결선으로 나뉩니다. 스타결선은 기동 시 각 권선에 걸리는 전압을 낮춰 돌입전류를 줄일 수 있어 대용량 모터의 기동 방식으로 자주 활용되며, 델타결선은 정상 운전 시 더 큰 토크를 낼 수 있는 결선 방식입니다. 대형 모터는 기동 시 스타결선으로 시작해 정상 속도에 도달하면 델타결선으로 전환하는 '스타-델타 기동' 방식을 채택하여 초기 과전류로 인한 설비 부담을 줄이는 경우가 많습니다.

건축설비에서의 활용과 유지관리

건물의 냉난방 펌프, 공조기(AHU) 송풍팬, 급수 가압펌프, 엘리베이터 권상기 등 상당수의 기계설비가 3상 유도전동기를 동력원으로 사용합니다. 설비 설계 시에는 모터의 정격 출력뿐 아니라 기동 방식, 인버터(VVVF) 적용 여부, 전기실에서 해당 부하까지의 배선 용량을 함께 검토해야 하며, 준공 이후에는 베어링 마모나 절연 열화로 인한 소음·발열을 정기적으로 점검하는 것이 설비 수명을 늘리는 핵심입니다.

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건물 설비 곳곳에 숨어있는 직류 모터

직류(DC) 모터는 자기장과 전류의 상호작용으로 회전력을 만들어내며, 건물의 소형 펌프나 댐퍼, 자동제어 밸브 구동에도 널리 쓰입니다.

직류 모터가 회전하는 원리

직류 모터는 영구자석이나 전자석이 만드는 고정된 자기장 속에 코일이 감긴 회전자(로터)를 두고, 여기에 직류 전류를 흘려보내는 방식으로 작동합니다. 전류가 흐르는 도체가 자기장 안에 놓이면 힘을 받는다는 원리에 따라 회전자에 회전력(토크)이 발생하고, 브러시와 정류자가 회전 위치에 맞춰 전류의 방향을 계속 바꿔주면서 한 방향으로 지속적인 회전이 만들어집니다. 이 구조 덕분에 직류 모터는 전압을 조절하는 것만으로 비교적 손쉽게 회전 속도를 제어할 수 있다는 장점이 있습니다.

건축·설비 현장에서의 활용

건물 설비 분야에서는 소형 순환펌프, 환기 댐퍼 구동장치, 자동 개폐형 창호나 블라인드 모터 등 정밀한 속도·위치 제어가 필요한 곳에 직류 모터가 자주 사용됩니다. 최근에는 에너지 효율이 높은 브러시리스 직류(BLDC) 모터가 브러시 마모 문제를 해결하면서 공조 설비나 환기팬에도 폭넓게 적용되고 있어, 유지관리 주기를 늘리고 소음을 줄이는 데도 기여하고 있습니다.

27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 5층 전산실 창문이 리튬이온 배터리 폭발 화재로 불에 타 있다. /사진=연합뉴스

[인더스트리뉴스 한원석 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원)에서 26일 밤 불이 나 10시간 만에 불길이 잡힌 가운데, 이 여파로 인터넷 우체국 등 우편 서비스와 우체국 예금·보험 등 금융 서비스 전반이 중단됐다.

정부는 27일 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “국가정보자원관리원 대전본원 업무시스템 647개가 가동이 중단된 상황”이라며 이같이 밝혔다.

행정안전부(행안부)는 화재의 영향으로 항온항습기가 제대로 작동하지 않아 서버의 급격한 가열이 우려돼 정보시스템 보전을 위해 선제적으로 가동을 중단시켰다며, 현재는 항온항습기를 복구 중이라고 설명했다.

행안부는 우선적으로 우체국 금융과 우편 등 대국민 파급효과가 큰 주요 정부 서비스 장애부터 복구하겠다는 방침이다.

행안부 관계자는 “민원 처리가 지연돼 국민들이 불이익을 받는 일이 없도록 시스템 정상화 이전에 기한이 도래하는 세금 납부, 서류 제출은 정상화 이후로 연장토록 유관기관에 안내하고 협조를 구했다”며 “민원이나 서비스 신청 시 대체 사이트에 접속하거나 오프라인 창구를 활용하라”고 안내했다.

전자가족관계등록시스템, 교통민원24 등 일부 서비스는 현재 대체 사이트를 통해 이용이 가능하다.

우편물의 경우 이날 배달 예정된 소포는 배송 시스템을 오프라인 체계로 전환해 배달하며, 복구 상황에 따라 신속한 정상화를 추진한다는 방침이다.

우정사업본부 관계자는 “배송 전용 단말기(PDA)는 인터넷 연결 없이도 운영할 수 있다”고 설명했다.

한편 행안부는 위기경보수준을 ‘경계’에서 ‘심각’으로, ‘위기상황대응본부’를 ‘중앙재난안전대책본부’로 격상했다.

이와 관련해 김민석 국무총리는 “불편을 겪으실 국민 여러분께 사과의 말씀을 드린다”며 신속한 복구 방침을 밝혔다.

김 총리는 이어 “우선 긴급한 대처를 하면서 사고의 원인 규명과 재발 방지 대책에 대해서는 철저하게 정리해 나가야 할 것”이라며 “화재 발생 경위나 대응 과정, 전산망 백업 체계 등 비상 대책 매뉴얼이 과연 잘 작동했는지 점검하고 제도적으로도 개선·보완해야겠다”고 주문했다.

이번 화재는 전날(26일) 오후 8시 15분쯤 대전 유성구 국정자원 본원 5층 전산실에서 발생했다.

무정전 전원장치(UPS) 배터리를 지하로 이전하는 도중 전원이 차단된 배터리 한 개에서 불이 시작된 것으로 조사됐다.

UPS 배터리는 전기 공급이 중단되거나 전압 변동, 주파수 변동 등 장애가 발생해도 전기를 안정적으로 사용할 수 있도록 해주는 장치다. 근무 직원은 전원 대피했으나 1명이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입었다.