창호는 “무슨 제품을 쓰느냐”보다 “어떻게 설치하느냐”에서 성능이 갈린다. 특히 ALC처럼 기본 기밀이 높은 주택은 창호 한 군데만 틀어져도 미세먼지 유입, 황소바람, 결로, 방음 저하가 한 번에 터진다. 시스템창을 골라 놓고도 “집 공기가 탁하다”, “틈바람이 느껴진다”는 불만이 나오는 이유가 대부분 시공에서 시작한다.

아래는 ALC 고기밀 주택 기준으로, 현장에서 실제로 성패를 가르는 창호 설치 체크포인트를 정리한 내용이다.

1) 좋은 창호도 설치가 틀리면 성능은 0점이 된다

기밀·단열·방음은 ‘제품 스펙’만으로 완성되지 않는다. 창과 골조 사이, 프레임과 문짝이 맞물리는 선, 외부 방수/투습 라인까지 “연속된 기밀층”이 형성돼야 한다. 이 연속이 한 군데라도 끊기면, 열회수환기장치가 있어도 외부 미세먼지와 찬바람이 들어온다. 고기밀 주택일수록 체감은 더 극단적으로 나타난다.

2) 폼(우레탄)은 “많이 부풀수록 좋다”가 아니다

현장에서 자주 생기는 오해가 “팽창이 크면 더 꽉 찬다 = 더 좋다”는 생각이다. 실제로는 반대다.

• 과팽창 폼은 프레임을 ‘밀어’ 변형을 만든다.

• 프레임 변형은 곧 문짝의 기밀선 깨짐으로 이어진다.

• PVC 창호는 구조적으로 수축·변형에 민감해서 과팽창이 치명적이다.

핵심은 “저팽창/연질 폼”이다. 건물이 미세하게 흔들리고, 무거운 문짝(특히 독일식 시스템창)이 반복 충격을 줄 때, 연질이 같이 따라 움직여 틈 발생을 줄인다. 반대로 너무 경질/취성 폼은 장기적으로 부서지며 틈이 생길 수 있다.

추가로, 겨울/여름을 가리지 않고 안정적으로 쓰는 ‘올 시즌’ 폼을 고집하는 시공팀도 있다. 단가가 몇 만원~십수만원 올라갈 수 있지만, 건물 전체 관점에서 보수·결로·기밀 하자 리스크를 줄이는 비용으로 보는 접근이다.

3) ALC는 “먼지” 때문에 테이프가 그냥 붙지 않는다

ALC는 표면 가루가 쉽게 묻어나고, 시공 중 분진이 많다. 이 상태에서 기밀테이프를 바로 붙이면 접착력은 장기 유지가 어렵다. 그래서 외부측 기밀층을 잡을 때는 다음 순서가 중요해진다.

1. 표면 정리(분진 제거)

2. 프라이머(접착력 강화제) 도포

3. 기밀테이프 시공

4. 필요한 구간만 보강 실란트(실리콘) 처리

여기서 중요한 오해가 하나 더 있다. “기밀테이프는 기밀만 되고 방수는 약하다”는 말이 있는데, 제대로 된 제품/시공이라면 방수 성능도 충분히 확보된다. 다만 문제는 방수만 보고 실리콘으로 전부 막아버리는 방식이다. 그렇게 하면 투습이 막혀 내부 습기 관리가 무너지고, 폼이 습을 먹어 단열 성능이 떨어지고 부패·결로 리스크가 커진다. ‘투습 가능한 기밀’ 라인을 유지하면서 필요한 구간만 보강하는 것이 핵심이다.

4) 윈도우실(비물받이)은 외장 유지관리에서 차이가 난다

외장에 “눈물자국”처럼 물이 흘러내린 자국이 생기는 건 모서리와 창 주변에서 흔히 발생한다. 이를 줄이기 위해 윈도우실(비물받이)을 적용하면 물이 벽체를 타지 않고 아래로 떨어지게 유도할 수 있다. 장기적으로 외장 오염과 유지관리 비용 차이를 만든다.

5) 고정 방식: “ALC에 바로 피스 박으면 약하다”를 줄이는 방법

ALC에 창틀을 고정할 때 “잡아주는 힘이 약한 것 아니냐”는 우려가 자주 나온다. 여기서 의외로 큰 차이를 만드는 게 “타공 드릴비트” 선택이다.

• 흔히 쓰는 철용 비트는 구멍이 매끈하게 나면서 ALC에서 ‘걸림’이 약해질 수 있다.

• 목공용 비트는 결과적으로 피스가 더 단단히 물리는 경우가 있다.

같은 깊이, 같은 피스를 써도 타공 방식에 따라 체감 고정력이 크게 달라질 수 있다는 점이 포인트다. 이런 디테일은 견적서에 잘 드러나지 않는다. 그래서 “같은 창호니까 싼 곳”으로만 결정하면, 결국 나중에 기밀/방음/하자로 비용을 치를 확률이 올라간다.

6) 레이저 정밀 시공: ‘양끝만 맞추면’ 가운데가 틀어진다

기밀에서 가장 무서운 것은 1~2mm 오차다. 특히 시스템창은 한 번 선이 깨지면 체감이 바로 온다.

문짝은 직사각형인데 프레임이 미세하게 휘면, 닫혔을 때

• 위/아래는 6mm 물려도

• 가운데는 4mm만 물리는 식으로 기밀이 깨질 수 있다.

그래서 필요한 게 “사방 레이저 + 3D 레이저” 같은 정밀 기준선이다.

• 수직/수평을 보는 레이저는 기본

• 프레임 밴딩(가운데 처짐/휘어짐)을 보는 레이저가 추가로 필요

• 큰 창일수록 밴딩 오차는 더 커지므로, “양끝 200 맞췄으니 OK”는 통하지 않는다. 가운데도 200이 나오게 맞춰야 한다.

7) ALC 고기밀 주택에서 창호가 특히 취약한 이유

ALC는 벽체 자체가 두껍고 단열·방음이 좋다. 그래서 오히려 창호 쪽이 ‘유일한 취약점’이 된다.

• 벽체가 좋을수록, 창에서 새는 바람/열손실/소음이 더 크게 느껴진다.

• 창 주변 작은 결함이 결로로 이어지기 쉽다.

• 열회수환기장치가 있어도 창 기밀이 깨지면 외부 공기가 틈으로 유입된다.

이런 조건에서는 창 스펙만큼이나 “유리 사양(예: 3중유리, 두께)”과 시공 품질이 같이 맞아야 전체 성능이 균형을 이룬다.

8) 견적 받을 때 ‘가격’ 말고 반드시 물어봐야 할 질문

아래 질문에 명확히 답을 주는 시공팀이 보통 품질 관리가 된다.

1. 폼은 어떤 종류를 쓰나? 저팽창/연질인가, 올 시즌 사용 가능한가

2. ALC 외부면 프라이머 처리 후 테이프 시공하는가

3. 기밀테이프+보강 실란트의 원칙(투습 라인 유지)을 이해하고 있는가

4. 창틀 고정 타공 방식(비트 종류 포함)과 피스 사양은 무엇인가

5. 레이저로 어느 기준선을 보고, 가운데 밴딩까지 어떻게 잡는가

6. 하자 발생 시 대응(AS 범위/기간/절차)은 어떻게 되는가

“귀찮게 물어보는 고객이 오히려 좋다”는 말은, 이런 질문을 환영하는 팀이 자신들의 공정과 품질 논리를 갖고 있다는 뜻이기도 하다.

결론: 15만 원이 15년을 좌우한다

창호 시공에서 작은 차이는 당장 눈에 안 보인다. 하지만 2~3년이 아니라 20~30년을 쓰는 건물에서는 그 차이가 결로, 곰팡이, 난방비, 소음, 외장 오염, 결국 하자 보수 비용으로 되돌아온다. 고기밀 주택일수록 “창호 선택보다 시공이 먼저”라는 말이 더 정확해진다.

입주자 사전점검 때

지겹도록 반복되는 하자들 (단위세대 편 · ② / 10~20번)

앞선 글에서 1~9번까지 살펴봤다면,

이번에는 현장에서 정말 자주 반복되는 10~20번 하자입니다.

사전점검 갈 때 하나씩 체크하면서 보셔도 됩니다.

⑩ 문 스토퍼 누락 (실외기실·대피공간)

실외기실·대피공간 문은

대부분 중량이 큰 철제문입니다.

✔ 원칙

• 막대형 스토퍼 설치

• 문이 벽·가구·손잡이에 직접 닿지 않도록 해야 함

✔ 불가할 경우

• 최소한 고무 부착형 스토퍼라도 설치

❌ 스토퍼가 없으면

• 손잡이가 벽에 직접 충돌

• 벽체·도장 파손 반복

⑪ 문 하드웨어(철물) 규격 부족

문에 비해

• 철물 사이즈가 지나치게 작거나

• 타공 위치가 맞지 않는 경우

👉 특히 두꺼운 문짝인데

👉 작은 철물을 억지로 쓴 경우가 문제

✔ 체크 포인트

• 철물 크기가 문 두께·중량에 맞는지

• 타공 위치가 어긋나지 않았는지

⑫ 창호 위폴(배수홀) 벌레 침입 방지 누락

창 하부 레일에는

• 빗물 배출용 배수홀이 있습니다.

문제는 이 배수홀이

👉 벌레 유입 통로가 될 수 있다는 점

✔ 정상 시공

• 물은 빠지되

• 벌레는 못 들어오게 방충 구조 적용

👉 이 조치가 없으면 하자

⑬ 타일 타공부 마감 불량 (홀소 미사용)

수전·배관이 나오는 타일 벽면에서

❌ 흔한 하자

• 사각·찌그러진 타공

• 캡이 밀착되지 않음

✔ 정상

• 홀소로 정밀 원형 타공

• 마감 캡이 타일에 밀착

👉 수전 나오는 모든 위치 확인 필수

⑭ 세탁기·건조기 2단 설치 간섭

세탁기 + 건조기 2단 설치 예정이라면

반드시 체크해야 할 항목

✔ 확인 사항

• 수도꼭지

• 가스계량기

• 기타 돌출물

👉 벽 치수는 맞아도

👉 돌출물 때문에 설치 불가한 경우 많음

⑮ 도배 꼬임 하자 (인코너)

내부 모서리(T자 만나는 인코너)에서

도배지가 꽈배기처럼 꼬이는 하자

원인

• 골조벽 + 비내력벽(경량벽·조적벽) 만나는 지점

• 서로 움직임이 다름

✔ 특징

• 고층부에서 훨씬 많이 발생

• 건물 흔들림이 클수록 심해짐

✔ 예방 방법

• 이질재 만나는 구간 상·하부 약 30cm 보강

⑯ 세대 현관문 문지방 찍힘

현관문 문틀은

• 공사 초기에 설치됨

• 오랜 기간 노출됨

문제 발생 시점

• 재연 테스트(방화문 테스트) 시

• 보양 철판 제거 후 다시 방치

✔ 올바른 보양 방식

• 분리형 보양 철판

• 가스켓 설치 후에도 보호 가능해야 함

👉 일체형 철판은 하자 원인

⑰ 마루 찍힘·눌림 하자

사람 많이 다니는 동선에서 자주 발생

✔ 원인

• 보양 미흡

• 통로 구간 단겹 보양

✔ 정상 보양

• 전면 보양 + 동선부 이중 보양

👉 사전점검 시 밝은 각도로 꼼꼼히 확인

⑱ 에어컨 슬리브 단열 누락

스탠드형 에어컨용 슬리브 확인 필수

❌ 잘못된 사례

• 그냥 뻥 뚫림

• 우레탄폼으로 막아둠

✔ 정상

• 말랑한 P폼(스펀지형 단열재) 충진

• 나중에 배관 시 쉽게 제거 가능

👉 결로·곰팡이 예방 핵심 포인트

⑲ 에어컨 응축수 배관 마감 불량

응축수 배관이

• 죽은 공간으로 빠지면 ❌

✔ 정상

• 중간에서 떨어지도록 배출

• 바닥 청소·관리 가능 구조

👉 먼지·곰팡이·악취 예방

⑳ 주방 수전 간섭 하자

주방 수전은

• 당겼다 놓으면 자연스럽게 복귀해야 정상

✔ 체크 포인트

• 온수·냉수 후렉시블 간섭 여부

• 무게추가 자유롭게 움직이는지

❌ 간섭되면

• 사용 불편

• 고장 원인

마무리 정리

입주자 사전점검은

✔ “보이는 것만” 보는 자리가 아닙니다.

✔ 반복되는 하자를 아느냐 모르느냐의 차이입니다.

오늘 정리한 20가지 하자만 기억해도

사전점검의 절반 이상은 성공입니다.

욕실 벽이 석고보드인데, 정말 괜찮은 걸까요?

지금 보시는 장면, 조금 낯설지 않으신가요.

욕실에 우레탄 방수를 해 두었는데, 벽체가 석고보드입니다.

샤워도 하고, 벽에 물도 튈 텐데

“이거 괜찮은 거야?”라는 질문이 당연히 나옵니다.

결론부터 말씀드리면 전혀 문제 없습니다.

욕실에 석고보드를 사용할 수 있게 된 이유는

세 가지 자재의 등장 덕분입니다.

욕실 석고보드가 가능해진 세 가지 이유

1. 방수 석고보드

욕실에는 일반 석고보드가 아닌

방수 기능이 추가된 석고보드를 사용합니다.

습기에 대한 저항성이 기본적으로 확보된 자재입니다.

2. 방수 테이프

석고보드와 바닥이 만나는 모서리,

석고보드 이음부에는 방수 테이프를 사용해 보강합니다.

이 부분이 제대로 처리되지 않으면

아무리 좋은 방수재를 써도 의미가 없습니다.

3. 락판넬(라판넬)

타일을 대체할 수 있는 마감재로

광물계 섬유보드로 만들어져 물 자체가 침투하지 않는 재질입니다.

마감재 자체에서 1차적으로 차수가 이루어집니다.

이 세 가지가 결합되면서

욕실에서도 건식공법이 가능해진 겁니다.

욕실 건식벽체의 기본 구조

먼저 석고보드를 고정할 구조가 필요합니다.

그래서 바닥에 **런너(하부 가이드)**를 먼저 설치합니다.

욕실용 런너는 일반 공간과 다릅니다.

• 안쪽 턱이 더 높게 설계되어 있음

• 방수턱 역할 수행

• 런너와 콘크리트 사이에 실란트 방수 처리

이 상태에서

석고보드 폭 기준으로 스터드를 세우고

그 위에 방수 석고보드를 붙입니다.

방수의 핵심은 ‘순서’입니다

욕실 벽 방수는 이렇게 진행됩니다.

1. 방수 석고보드 시공

2. 석고보드 표면에 우레탄 도막 방수

3. 그 위에 락판넬 마감

여기서 메인 방수층은 우레탄 방수입니다.

락판넬은 방수층을 보호하는 역할을 겸합니다.

락판넬의 단면 구조를 보면

상하가 맞물리는 형태로 설계돼 있어

물이 반대편으로 타고 넘어갈 수 없게 되어 있습니다.

즉,

마감재 단계에서 이미 1차 차수가 이루어지고,

그 뒤에 방수층이 한 번 더 받쳐주는 구조입니다.

이미 검증된 공법입니다

이 방식은 새롭거나 실험적인 방법이 아닙니다.

이미 여러 단지에서 2~3년 이상 사용 중이며

누수나 방수 문제 없이 사용되고 있습니다.

욕실 벽에 필요한 ‘기능’은 미리 준비합니다

욕실 벽에는 생각보다 많은 기능이 들어갑니다.

• 냉·온수 배관

• 세면대, 젠다이 연결부

• 휴지걸이

• 비데 콘센트

• 수납 선반

그래서 벽 안쪽에

각종 매립 박스와 보강재를 사전에 전부 설치합니다.

석고보드 시공 후

필요한 위치만 정확히 타공하면

제품을 바로 설치할 수 있도록 준비해 둡니다.

무거운 선반을 위한 보강

샴푸통, 세제처럼

욕실 선반에는 의외로 무거운 물건이 올라갑니다.

이런 위치에는

석고보드 뒤쪽에 합판 보강을 미리 해 둡니다.

나중에 마감을 다 한 뒤

그 위치를 다시 찾아 선반을 고정하는 방식입니다.

물론 석고보드 전용 앙카도 많이 나와 있지만,

욕실처럼 물을 사용하는 공간에서는

가급적 사전 보강이 가장 안전합니다.

문틀과 샤워부스 자리는 구조 보강이 필수입니다

문틀 주변은

문짝 하중을 받기 때문에

더블 스터드로 튼튼하게 구성합니다.

샤워부스가 설치되는 벽체도 마찬가지입니다.

이 부분은 단순 경량벽체가 아니라

구조체처럼 하중을 받을 수 있도록

더블 스터드로 보강합니다.

건식 욕실의 결정적인 장점: PD 마감

이제 가장 중요한 장점입니다.

욕실 뒤쪽에는

수직 배관이 모여 있는 **PD(파이프 덕트)**가 있습니다.

조적 방식으로 시공하면

비좁은 공간에서 벽돌을 하나씩 쌓아야 하고

배관 주변을 빈틈없이 마감하는 것이 거의 불가능합니다.

그래서 실제 현장에서는

• 벽돌 사이 틈새

• 임시 스펀지 막음

• 냄새 차단을 위해 우레탄으로 덕지덕지 보강

이런 상황이 자주 발생합니다.

반면 건식공법에서는

석고보드를 배관 위치만 정확히 타공해 붙이면

PD 벽 전체를 위에서 아래까지 한 번에 밀폐할 수 있습니다.

틈새 자체가 존재하지 않습니다.

이게 바로

욕실을 건식으로 해야 하는 가장 큰 이유 중 하나입니다.

스터드 위치 찾는 방법

마감 후에도

스터드 위치를 찾는 건 어렵지 않습니다.

자석을 사용하면

석고보드 안쪽 스터드에 반응합니다.

그 위치에 고정하면

충분한 하중을 받을 수 있습니다.

결론

욕실 석고보드 벽체는

자재와 공법이 갖춰진 상태에서는

방수, 내구, 차음 모두 문제 없습니다.

오히려

PD 밀폐, 시공 정밀도, 유지관리 측면에서는

조적 욕실보다 훨씬 유리합니다.

욕실은

이제 “습식 벽돌”이 아니라

정확한 건식 시스템으로 가는 게 맞는 시대입니다.

집 안의 문, 그냥 여닫는 판때기가 아닙니다

이 집에는 공간마다 문짝이 설치되어 있습니다.

그런데 이 문들, 왜 이렇게 생겼는지 한 번쯤 생각해 보셨을까요.

먼저 문과 관련된 질문 여섯 가지를 던져보겠습니다.

• 세대 현관문은 왜 한 번이 아니라 여러 번 계단식으로 꺾여 있을까

• 화장실 문 하단 틈으로 냄새가 새어 나오지는 않을까

• 방 안에서 버튼을 눌러 잠갔을 때, 밖에서는 어떻게 열 수 있을까

• 문을 세게 열면 손잡이가 벽지를 찢지는 않을까

• 터닝도어에 튀어나온 핀들은 무슨 역할을 할까

• 계단실 방화문 힌지 옆에 있는 핀과 구멍은 왜 필요할까

몇 개나 정확히 알고 계셨나요.

문은 단순히 사람이 드나들게 하는 장치가 아닙니다.

공간의 성격에 따라 역할이 전혀 달라집니다.

욕실 문은 절대 일반 문이 아닙니다

욕실은 물을 쓰는 공간입니다.

문짝에도 물이 튀고, 모서리와 하단부로 물이 흘러내립니다.

이때 문이 썩거나 변형되면 안 되겠죠.

그래서 욕실에는 ABS 도어를 사용합니다.

ABS 도어는 구조부터 다릅니다.

• 네 면의 모서리를 PVC 프레임으로 먼저 구성

• 내부는 목재 심재와 허니콤 보드

• 외부 표면은 방수가 가능한 ABS 시트

이 구조 덕분에 물이 닿아도 썩지 않고, 욕실 환경에 적합합니다.

욕실 문은 냄새도 막아야 합니다

모든 문은 처짐을 고려해 하단을 살짝 띄울 수밖에 없습니다.

하지만 화장실은 예외입니다.

문 하단과 마블 실 사이가 약 15mm 정도 떠 있다면

냄새와 습기가 그대로 빠져나오는 통로가 됩니다.

그래서 욕실에는 마블 실이 필요합니다.

마블 실은 단순한 턱이 아니라

문이 닫혔을 때 하단까지 밀실하게 막아주는 역할을 합니다.

냄새와 습기를 차단하는 마지막 장치입니다.

외부와 맞닿는 문은 단열이 전부입니다

실외기실이나 외부와 맞닿는 공간의 문을 보면

문 둘레로 단열 라인이 돌아가 있는 것을 볼 수 있습니다.

이 공간은 그릴 창으로 외기가 그대로 유입되는 곳입니다.

따라서 문도 인접한 단열 라인과 동일한 성능을 가져야 합니다.

이때 사용하는 문이 터닝도어입니다.

터닝도어의 조건은 명확합니다.

• 문짝 자체가 두꺼워야 함

• 문을 닫았을 때 틈이 없어야 함

• 문짝과 문틀 모두에 가스켓이 연속으로 설치되어야 함

여기서 끝이 아닙니다.

문이 휘어지지 않도록 하는 장치도 필요합니다.

문짝 모서리를 보면

위, 중간, 아래 세 곳에 핀이 있고

문틀에는 이를 받아주는 장치가 있습니다.

손잡이를 위로 올리면

이 핀들이 문틀에 밀착되며 문이 완전히 밀폐됩니다.

방화문은 화재를 막기 위한 구조물입니다

엘리베이터 홀과 계단실에 있는 문은 모두 방화문입니다.

방화문은 화재 시

불꽃과 연기가 일정 시간 동안 통과하지 못하도록 막아야 합니다.

종류는 두 가지입니다.

• 세대 현관문: 갑종 방화문 (내화 1시간)

• 계단실 문: 을종 방화문 (내화 30분)

왜 세대 현관문은 그렇게 복잡하게 생겼을까

세대 현관문을 보면

문틀과 문짝이 여러 번 꺾여 맞물려 있습니다.

이는 불꽃이 직선으로 통과하지 못하도록

차폐 구간을 늘린 구조입니다.

갑종 방화문은 한 시간을 버텨야 하기 때문에

철판 두께도 더 두껍고 구조도 더 복잡합니다.

그래서 세대 현관문에는

도어 스토퍼 설치가 불법입니다.

문이 열려 있으면

방화문의 역할을 전혀 할 수 없기 때문입니다.

을종 방화문도 기본 원칙은 같습니다.

다만 특별한 자동 도어 클로저를 설치하면

평상시에는 열려 있다가

화재 감지 시 자동으로 닫히도록 할 수 있습니다.

방화문 힌지 옆 핀의 정체

문은 위와 아래 힌지만으로 고정되어 있습니다.

화재로 열이 가해지면

문짝 중앙이 휘어질 가능성이 큽니다.

이를 방지하기 위해

문 중앙에도 핀과 핀 구멍이 설치되어 있습니다.

문이 닫히면

이 핀이 구멍에 들어가 문짝을 잡아주고

화재 시 뒤틀림을 억제합니다.

일반 방문에도 숨은 장치들이 있습니다

세대 내부 문들은 방화문만큼의 성능은 필요 없지만

사용 중 발생할 수 있는 손상은 막아야 합니다.

• 문이 완전히 열리지 않도록 잡아주는 도어 스토퍼

• 손잡이가 벽에 닿기 전에 상단이 먼저 닿도록 하는 장치

• 말랑한 재질로 벽지 손상을 막는 완충재

이런 장치들이 있어야

벽지 찢김이나 파손을 막을 수 있습니다.

요즘 방문에 열쇠가 없는 이유

예전에는 방마다 열쇠가 있었습니다.

이사할 때마다 열쇠 뭉치를 주고받곤 했죠.

요즘 방문은 대부분 버튼식 잠금입니다.

• 안쪽에서는 버튼을 눌러 잠금

• 바깥쪽에서는 비상 해제 핀으로 개방 가능

세대 현관문 자체가 지문이나 카드로 관리되기 때문에

방문에 별도의 열쇠가 필요 없어졌습니다.

그만큼 생활은 더 편리하고 쾌적해졌습니다.

결론

문은 단순한 개폐 장치가 아닙니다.

문은 우리를 안전하게 보호하고

공간을 쾌적하게 유지하는 중요한 장치입니다.

공간마다 문이 다르게 설계되는 데에는

모두 이유가 있습니다.

문을 볼 때

그 이유를 한 번쯤 떠올려 보셔도 좋겠습니다.

목공사 일반

1. 일반사항

본 시방서에 명시된 내용 이외의 사항은 국토교통부 제정 건축공사 표준시방서에 준한다.

2. 목자재

1) 재료의 품질 등급과 종류와 치수를 식별하여 규정된 용도에 따라 적용한다.

2) 목재는 증기건조목을 사용하며, 의장재의 시공에 있어서 함수율은 현장 반입시와 시공시 동일하게 15% 이하의 증기건조목이어야 한다.

3) 합판은 KS F 3101 또는 기준 규격에 부합하는 것을 쓰고 밀도는 4㎏/㎥로 적용된 것을 표준으로 한다.

4) 목재는 습기가 없는 장소를 선택하고 바닥면에 닿지 않도록 하며 비틀림을 방지하기 위해 겹쳐쌓아야 하고, 함수비 증가가 우려될 시에는 덮개를 씌워야 한다.

5) 미장 모르타르 작업이 완료되고 창과 문 또는 바람막이 설치가 되기 전에는 가급적 목재 현장 반입을 하지 않도록 하며, 추운 계절에는 임시 난방설비를 준비하여야 한다.

6) 치장재의 대패질 마무리 정도는 상·중·하의 3종으로 하며 특기시방에 정한 바가 없을 때에는 상급을 표준으로 한다.

3. 합판

1) 습기에 노출되는 합판은 2종 합판(내수합판) 1급으로 한다.

2) 기타 실내에 사용하는 합판은 3종 합판(비내수합판) 1급으로 한다.

3) 형상 및 치수는 도면에 의한다.

4) 합판 붙임

가. 붙임 처리는 목재 바탕면에 접착제를 사용하며 타카핀으로 부착한다.

나. 합판의 못 박기 경우에는 녹막이 처리한 못을 사용한다. 다. 판 나누기는 도면에 의거, 나누기를 하여 나간다.

5) 합판 사용 불가품

가. 외부 충격에 의해 상처 입은 것

나. 일부라도 부식 또는 오염된 합판

다. 좀 먹었거나 옹이 박힌 합판

라. 찢어지거나 파손된 합판

마. 중간 부분을 이은 합판

바. KS 규격품이 아닌 합판

4. 시공

1) 공사를 시공함에 있어 도면에 의거, 정확히 시공되어져야 하며 설계자의 의도가 충분히 나타날 수 있게 반영되어야 한다.

2) 허용 오차

가. 부재 길이 : ±1.5㎜

나. 부재 맞춤(수직, 수평) : ±0.01㎜

다. 부재 각도(36, 40) : ±0.04㎜

라. 면적 1㎡ 당 : ±2㎜

3) 사전에 공작도를 충분히 검토한 후 제출하여 승인을 받고 시공하여야 한다.

4) 모든 기준 및 수평에 맞게 시공하여야 한다.

5. 목재문 설치공사

1) 목재 플러시 문

가. 내부 보강재는 가로 @200 × 세로 @200으로 한다.

나. 한 판 두께 5㎜ 합판을 양쪽 측면에 본드와 타카핀으로 고정한다.

다. 테 둘림은 10㎜ 원목으로 돌린다. 라. 규격 : 도면표기에 의한다.

마. 목재의 품질은 KS F 3109의 품질기준에 적합한 것으로서 함수율 15% 이하인 것으로 한다. 단, 플러시문의 내부 틀재는 동등 이상 품질의 집성목재로 할 수 있다.

2) 시공순서

가. 가틀 반입(공장에서 조립반입 또는 현장설치 전 조립 소운반)

나. 개구부 작업면 기준목(쐐기 역할 및 사춤 틈 확보) 설치

다. 가틀 수평보기 및 고정(콘크리트 못과 매립볼트로 고정)

라. 본틀 반입

마. 본틀 문틀에 고정철물 달기

바. 본틀 조립 및 고정(고정철물을 이용, 가틀에 고정)

사. 보조틀 설치(후면에 접착제 도포 및 마구리 타카 고정)

아. 문선 설치

3) 시공시 유의사항

가. 선틀과 윗틀은 방바닥 미장, 벽 바탕공사가 완료된 후 후설치 문을 고정철물을 사용하여 고정한다.

나. 선틀 고정철물은 문틀의 높이가 1.5m 이하일 때는 양 측면 각 3개소, 1.5m 초과시에는 양측 각 4개소를 고정하고 윗틀 고정철물은 폭이 0.8m 이하일 경우에는 1개소, 0.8m를 초과할 때는 2개소를 고정한다.

다. 본틀의 고정은 휨 강도가 큰 스테인리스 나사못을 사용하여 가틀에 견고하게 고정한다.

라. 측면 보조틀은 벽체 두께에 따라 폭을 구분(일반벽체:설계치수-80㎜, 단열재 설치벽체:설계치수-130㎜)하여 후면에 접착제를 도포한 후 본틀에 밀어 넣어 부착하고 숨은 못 치기를 한다.

마. 문틀의 흔들림을 방지하기 위하여 본틀과 가틀의 조립틈은 쐐기격으로 고정한다.

바. 밑틀은 바닥재 마감 전에 가틀 바탕의 이물질 등을 제거한 후 접착제를 전면에 고르게 도포하여 들뜬 부위가 없도록 부착하고 숨은 못 치기를 한다.

사. 욕실의 경우 선틀의 방수 한계높이 이하 부분에는 방수용 발수재를 도포하여 바탕처리를 하고 대리석 등

내수성 재질의 밑틀을 설치한 후 타일벽면의 마감치수를 고려하여 본틀을 고정한다. 아. 문선은 후면을 오목하게 가공하여 문틀의 전 ‧ 후면에 설치하며 시공시 후면에 접착제를 도포하여 견고하게

부착하고 숨은 못 치기를 한다. 자. 설치 허용오차 : 창호 및 창호틀의 설치 허용오차는 수직, 수평오차를 각각 ±3㎜ 이내로 한다. 차. 창문 문짝 설치 후 여닫음이 원활하고 정확하게 될 수 있도록 하고 여닫음 맞춤상태를 조정한다.

1. 일반사항

1) 적용범위

이 장은 선반장, 주방가구 등 가구류 제작과 설치에 관하여 적용한다.

2) 운반, 보관 및 취급

가. 현장에서 조립하여 설치하는 제품은 부품 및 부재 단위로, 공장 완제품인 경우에는 제품단위로 골판지 등으로 보호 포장되어 포장외부에 제조업자의 상표, 상품명 및 부재명, 수량 등이 표시된 상태로 현장에 반입되어야 한다. 특히, HPM으로 마감된 부재는 보호용 비닐테이프 등으로 표면이 보양된 상태로 현장에 반입되어야 한다.

나. 각 제품은 눈, 비, 습기 등으로부터 안전한 실내에 보관되어야 한다.

다. 제품을 취급할 때 파손 및 마감면 긁힘 등의 손상이 발생되지 않도록 하고, 손상되어 원상태로 보수가 불가능한 제품은 신품으로 교체하여야 한다.

2. 재료

1) 선반장

가. 재료는 도면 또는 공사시방에 따르나 정한 바가 없을 때에는 라왕, 미송, 삼송 등 상급재료로 한다.

나. 파티클 보드는 KS F 3104에 의한 휨강도 148㎏f/㎠이상, 두께 15㎜이상의 것을 사용한다.

다. 행거봉은 KS D 3536에 적합한 스테인리스 파이프로 한다.

라. 볼트 및 너트의 재질은 철재로 하되 표면에 녹막이 처리가 되어 있는 것으로 한다.

마. 선반과 선반지지봉은 해체 및 재조립이 가능한 구조로 조립하여야 한다.

2) 주방가구 상·하부장 및 상판재료

가. 합판은 KS F 3101에 의한 준내수 2급 이상으로 한다.

나. 파티클 보드는 KS F 3104에 적합한 것으로서 두께는 15㎜이상인 것으로 한다. 단, 휨강도는 148㎏/㎠이상으로 한다.

다. 물버림대 상판은 스테인리스제로서 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로 하며, 그 두께는 0.6㎜이상으로 한다.

라. 걸름통 및 걸름통손잡이 등의 재질은 KS D 3698의 STS 304에 적합한 스테인리스제로하며, 사용 중 찌꺼기를 제거할 때 쉽게 손상되거나 파손되지 않는 구조이어야 한다.

마. 배수전의 윗부분은 스테인리스로서 KS D 3698의 STS 304에 적합한 재질로 하며, 배수전의 부속품은 녹이 슬지 않는 재질로 한다. 배수구 마개는 사용 중 누수가 되지 않도록 고무패킹이 부착되어야 하고 개폐가 용이하도록 손잡이가 있어야 한다. 배수전 전체의 재질은 끓는 물을 사용할 때에도 이상이 없어야 한다.

바. 배수전에 사용되는 각종 패킹은 누수가 되지 않는 재질의 고무제품 또는 동등이상의 성능을 가진 제품으로 한다.

사. 연결호스는 PVC 후렉시블 호스를 사용하여야 하며, 재질은 끓는 물을 사용할 때에도 이상이 없어야 한다.

아. High Pressure Melamine(이하 HPM이라 한다.)은 두께 0.8㎜ 이상으로서 KS M 3803 및 "한국씽크공업협동조합의 단체규격"에 의한 내열, 내수, 내오염성 및 내마모성을 확보하여야 한다. 자. PVC 비닐시트는 두께 0.15㎜이상의 것을 사용한다.

3) 조립철물

가. 문짝, 서랍등의 손잡이는 황동, 스테인리스등의 금속제품 또는 이와 동등 이상의 제품으로서 녹이 슬지 않고 미려한 것으로 한다.

나. 주방용구의 제작, 조립에 사용되는 모든 접합 및 연결용 조립철물은 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 한다.

다. 주방용구의 조립 및 설치에 사용되는 모든 고정철물은 도면에 명시되지 않은 경우 제조업자의 제품자료에 따른다. 단, 녹이 슬지 않는 재질이나 녹막이 처리가 된 것을 사용하여야 한다.

3. 조립

1) 선반장

가. 세부적인 형상 및 규격은 제작업체의 제품 자료에 따른다.

나. 벽체 사이에 선반장이 설치되는 경우, 빈 공간이 거의 보이지 않는 쪽에서 제품을 제작해야 한다.

다. 하부지지대, 경첩, 손잡이 등은 견고하게 부착하여 흔들림이 없어야 한다.

라. 선반장의 문짝 힌지 및 손잡이 규격, 형상, 재질 등은 기능 및 내구성에 지장이 없는 범위 내에서 제품 자료에 따른다.

2) 주방가구

가. 상·하부장

① 상·하부장을 구성하는 각 단위장은 분리된 상태에서 조립, 설치할 수 있는 구조로 제작하여야 한다.

② 단위장 사이의 연결은 연결용 조립철물 등을 사용하여 추후 분리가 용이하도록 하여야 하며, 못 또는 나사못으로 고정하여서는 안된다.

③ 상부장은 내용물 무게를 감안하여 천판과 측판, 천판과 보조각목은 스크류로 연결하며, 스크류는 드라이버를 사용하여 박아야 한다.

④ 상·하부장의 뒤판은 나사못을 사용하여 몸체에 견고히 부착하여야 한다.

⑤ 주방의 형태에 따라 상·하부장의 측면이 실내로 노출되는 경우는 전면과 색상, 무늬 등이 조화되도록 미려하게 마감하여야 한다. 다만, 냉장고, 가스레인지, 레인지후드가 상·하부장 측면에 설치되는 경우는 제외한다.

나. 문짝 및 서랍

서랍레일은 금속제품 또는 사용상 지장이 없도록 내구성이 있는 재질의 제품을 사용하고 서랍이 쉽게 빠지지 않는 구조이어야 한다.

다. 다리 및 걸레받이

① 하부장의 전면하부 및 노출되는 측면하부에는 걸레받이를 설치하되, 모서리부분 이외에는 이음이 없어야 한다. 다만, 전면 길이가 2400㎜를 초과하는 경우에 한하여 2400㎜마다 1회 이음을 할 수 있다.

② 다리는 설치된 상태에서 15㎜이상 높낮이를 조절할 수 있는 조절나사가 부착된 구조이어야 한다.

③ 걸레받이는 바닥청소시 설치 및 해체가 용이한 구조로서 걸레받이판 하부에는 경질 PVC재로 된 방충발을 부착하여야 한다.

라) 하부장 상판

① 조리대, 가스대, 코너대 등의 상판은 사용 중 휨 등이 변형이 생기지 않도록 두께 15㎜ 이상의 판에 보강목을 대어 제작하고, 상판과 뒷턱과의 연결부위는 누수가 되지 않도록 처리하여야 하며, 전면부분은 약간의 물흘림 방지턱을 두어야 한다. ② 물버림대는 스테인리스상판을 프레스가공 제작으로 접합, 용접 등을 정확히 하고 보이는 부분은 매끈하게 처리를 하며, 울렁거리지 않도록 밑면에 보강재를 설치 하여야 한다. 상판에는 홈을 두어 개수통방향으로 1∼2°정도 경사를 주어야 하며, 물흐름으로 인한 소음방지를 위하여 개수통 바닥의 곡면부위를 제외한 이면전체에 두께 1㎜이상의 고무판이나 동등 이상의 성능을 가진 제품을 부착하여야 한다.

③ 배수전은 봉수가 유지되어 악취 등이 유입되지 않는 구조이어야 한다.

마) 장식판 조립

① 상부장 전면과 노출되는 측면의 상·하부에 부착하며, 모서리부분 이외에는 이음이 없어야 한다. 다만, 전면길이가 2400㎜를 초과하는 경우에 한하여 2400㎜마다 1회이음을 할 수 있다.

② 상부장에 나사못으로 고정하고 모서리 연결부위는 PVC 캡등을 사용하여 미려하게 처리하여야 한다.

③ 형상 및 색상은 상부장과 조화되게 하여야 한다.

4. 설치

1) 시공 조건의 확인

가. 각 제품이 설치될 부위는 도장, 도배공사 등의 선행공정이 완전히 종료된 상태로 깨끗이 청소되어야 한다. 나. 각종 수납가구 설치부위의 벽면은 평활하게 마감되어 수납가구의 설치에 지장이 없어야 한다. 다. 주방기구의 설치전에 설치부위를 깨끗이 청소하고, 특히 배수구멍등이 막히지 않았는지 확인하여야 한다.

2) 상부장 설치

가. 벽고정합판을 타격용 콘크리트 못으로 견고하게 고정한다. 나. 상부장의 뒤판을 벽 고정합판에 고정위치를 명확히 하여 25∼30㎝간격으로 나사못을 드라이버를 사용하여 견고히 고정한다.

3) 하부장 설치

가. 온수분배기가 물버림대 하부에 설치되는 경우, 물버림대 하부 밑판의 온수분배기 위치에 온수분배기가

설치될 수 있도록 개구부를 둔다. 개구부의 크기는 온수분배기가 설치될 수 있는 최소한의 크기여야 한다. 이때 물버림대 하부의 선반도 온수분배기에 걸리지 않도록 설치한다.

나. 바닥의 슬래브와 연결되는 연결호스 주위는 악취 방지마개를 사용하여 배수관 내의 악취가 배수관 밖으로 유출되지 않도록 한다.

다. 하부장 상판과 가스대의 연결부를 제외한 각 단위상판 연결부의 조인트와, 상판 전체와 벽사이의 조인트는

실링재로 마감하여 물이 새지 않도록 한다.

5. 조정

1) 설치된 각 제품은 문짝, 서랍 등은 여닫이가 원활하도록 조정되어야 한다.

2) 각 제품은 설치 후 외부선 및 각 조인트 부위 등이 수직, 수평상태이어야 한다. 수직, 수평이 맞지 않을 경우

조립철물 등을 조정하여 똑바른 상태로 맞춘다.

6. 보양 및 청소

후속공사로 인하여 설치된 각 제품이 오염 또는 훼손되지 않도록 한다. HPM으로 마감된 부위는 최초 보호용 비닐테이프 보양상태를 유지한다.